Закрыть на зиму виноград: Как правильно укрыть виноград на зиму

Как и когда укрывать виноград на зиму в Сибири для начинающих

Укрытие винограда на зиму я провожу в несколько этапов. Сначала лозу обрезаю и укладываю на дно траншеи, затем сооружаю парники, чтобы куст не выпрел, но и не повредился первыми заморозками, только потом окончательно закупориваю  укрывая нетканкой, досками и пленкой. Однако самое главное укрытие для винограда в суровые морозы — это достаточное количество снега.

Содержание статьи

1. Когда и как на зиму укрывать виноград ?
2. Нужно ли закаливать?
3. Как я готовлю к холодам: этапы
4. Видео как правильно укрывать

Виноград теплолюбивое растение и не любит лишней влажности, поэтому к вопросу как укрыть виноград на зиму или как утеплить виноград, следует подойти ответственно и кропотливо. В этой статье, я подробно раскрываю тему «Виноград, укрытые на зиму», а также отвечаю на популярные вопросы новичков: Как виноград на зиму укрыть? Когда виноград закрывать на зиму? Укрытие винограда на зиму в средней полосе? Как на зиму укрыть виноград молодой? Как выбрать укрывной материал для винограда на зиму? И многие другие.

Когда укрывать виноград на зиму в Сибири?

Первая половина октября – лучшее время для того, чтобы окончательно укрыть на зиму виноград в Сибири. Я всегда стараюсь успеть с укрытием в это время, и в этом году ясные деньки выпали на 10 число. Желательно виноград укрывать окончательно в погожий денек – так лозы не намокнут, и настроение будет хорошим, а виноград получит надежную защиту от надвигающихся заморозков.

Ягодник у нас большой — всего 17 траншей — поэтому укрытие винограда провожу постепенно и начинаю в сентябре сразу после сбора урожая.

Нужно ли закаливать виноград перед укрытием на зиму?

Сейчас в интернет-сообществе и среди моих знакомых виноградарей-любителй бытует мнение, что виноград перед укрытием на зиму необходимо закалить, чтобы он побыл при низких отрицательных температурах на открытом воздухе. 

Может быть, для каких-то регионов эта процедура и будет полезна и нужна, но для Сибири от такого закаливания больше вреда, чем пользы.

Я категорически против такой практики.  В Сибири ночные заморозки приходят внезапно и бывают достаточно интенсивными, и зеленый неподготовленный виноградник (невызревшие лозы) подвергается резкому заморозку. Хорошо, если будет небольшой минус 1-2 °C, который убьет только листву. А вот температура в 6-7 °C ниже ноля уже может повредить зимующие глазки. Визуально это будет не видно, а весной глазки не просыпаются, и вы останетесь без урожая.

Что такое закаливание винограда?

Закаливание – это постепенное снижение температуры: недели две должны быть температуры плюсовые, близкие к нулю, и потом еще две недели с минусовыми температурами, тоже близкими к нулю. В Сибири таких условий осенью не бывает. Перепады ночных и дневных температур очень резкие.

Поэтому процедура закаливания проходит под укрытием. Там температура не будет зависеть от колебаний ночных и дневных температур, она будет постепенно понижаться и готовить таким образом виноград к зимовке.

Как я укрываю виноград: этапы

Виноград я выращиваю в траншеях, поэтому применяю особые технологии укрытия, которые выработал за свой 15-летний опыт.

Применяю, казалось бы, очень легкое укрытие, но этого вполне достаточно даже для сибирских морозов. Мы закрываем так уже почти 20 лет. 

Такое укрытие спасает виноград в осеннее время и в ранний зимний период, когда еще нет достаточно снега, а температуры могут опускаться до -20 °C. Когда уже выпадает снег (обычно надежный слой снега ложится уже в ноябре), за виноград можно не беспокоиться, он будет защищен от вымерзания зимой. У нас на участке снега выпадает до половины уровня шпалеры.

1. Обрезаю лозы и ставлю первоначальное укрытие

После сбора урожая устанавливаем над траншеями дуги и сверху набрасываем либо пленку либо ставим листы сотового поликарбоната. Под таким первоначальным укрытием виноград простоял у меня почти весь сентябрь. Делаем это для того, чтобы уберечь виноград от первых заморозков, чтобы лучше дозрела лоза.

Уже в конце сентября (так как кустов на участке много) я начинаю обрезку и подготовку винограда к зиме. На обрезку у меня уходит около 10 дней. Если виноградник у вас небольшой, обрезку можно проводить и попозже – в начале октября.

Потом пригибаю обрезанные лозы в траншею, пришпиливаю металлическими крючками, чтобы виноград лежал ниже уровня траншеи.

2. Опрыскиваю от болезней

Провожу профилактические обработки от болезней. Использую либо 3% бордоскую жидкость, либо 4-5% железный купорос. Последние пару лет опрыскиваю именно железным купоросом, потому что его легко развести.

• С помощью опрыскивателя обрабатываю равномерно стенки траншеи, саму лозу, старые рукава.
• Бордоской же жидкостью приходится белить кистью, что весьма трудоемко и затратно по времени.
• Однако, если винограда не много, то очень хорошо пробелить все от основания до кончиков побегов.

3. Укрываю лозу в треншее

Сверху на траншею кладем укрывной материал, сложенный в несколько раз. Использую тот материал, который есть под рукой (б/у, дырявый, черный или белый – неважно).

• Сворачиваю его несколько раз под ширину траншею и укрываю как одеялом поверх лозы, хорошенько подтыкиваю по краям.
• Использование такого одеяла не дает промерзнуть земле в траншее, защищает виноград от конденсата.

4. Закрываю траншею досками

Траншею закрываем сухими досками, фанерой или листами ДСП, напиленными по размеру (по ширине) траншеи.

Доски обязательно должны быть сухими, чтобы впитывать влагу от испарений в траншеи. Поэтому, когда весной мы траншею открываем, доски все сырые, тяжелые. Мы их складываем в штабель, и за лето они просыхают.

5. Кладу утеплитель и пленку

Поверх досок кладем утеплитель и пленку, которая защищает от осенней влаги (дождей и снега).

СОВЕТ

Чтобы траншея не промокала, можно накрывать пленкой или раскатывать рубероид.  Но если сделать плоское укрытие, влага будет вся стоять на пленке, образовывая лужицы воды. Тогда вовремя воду надо убирать, иначе через самые мелкие отверстия влага успеет просочиться в траншею. 

Поэтому укрытие должно быть не плоским, а покатым!

• Вдоль траншеи поверх досок кладем длинную доску (жердь), подкладываем под нее кирпичики. Это делается для того, чтобы создать подобие шалаша. Так вода будет стекать к краям, а не скапливаться на укрытии. Другой плюс такого метода – образуется воздушный зазор между досками и утеплителем, он будет задерживать воздух и не даст холоду проникнуть внутрь траншеи.

• Сверху расстилаем утеплитель (используем полипропилен из-под сахарных или мучных мешков). На мой взгляд лучше всего использовать вспененный полиэтилен в качестве утеплителя.

• Последний слой – пленка, которую по краям прижимаем кирпичами и металлическими трубами. Желательно, чтобы пленка была целая, чтобы дождевая или талая вода не попала через отверстия внутрь траншеи.

СОВЕТ

Если вы укрыли виноград, а днем держатся высокие плюсовые температуры, можно сделать на укрытии отдушину, чтобы виноград не выпрел. Для этого поднимите край пленки с торцов – так виноград будет проветриваться. Окончательно закрывайте торцы при постоянных минусовых температурах и днем, и ночью.

Если у вас участок бесснежный, а морозы бывает ниже 20 °C, нужно сделать дополнительное укрытие или позаботиться о снегозадержании, подбросить снега поверх укрытия.

Видео как правильно укрывать виноград

Дачникам рассказали, как укрывать виноград в сырые теплые зимы

05.11.2021 в 03:38

Общество

8492

Поделиться

Укрывать ли виноград, если синоптики обещали в вашем регионе безморозную «европейскую» зиму? А если и укрывать, то чем и как? Об этом рассказал портал Ogorod. ru.

После того как вы провели подкормку, влагозарядный полив, обрезку и обработку лозы от болезней и вредителей, пора приступать к ее укрытию на зиму. В большинстве случаев культура нуждается в этом по умолчанию. Счастливое исключение составляют только морозостойкие районированные сорта, полностью здоровые и закаленные. Но даже с ними опытные виноградари советуют не экспериментировать, а обеспечить им полноценную защиту: как от морозов, так и от перепадов температур. И особое внимание в этом вопросе следует уделить лозе, растущей в регионах с сырыми зимами и частыми оттепелями.

Пригнуть лозу к земле нужно за несколько недель до сооружения защиты, пока она не утратила своей гибкости. Для фиксации используйте скобы из толстой проволоки, пригнув виноград к земле в том направлении, куда он ложится без угрозы возникновения слома. Материал для укрытия лозы в теплую влажную зиму

Главный момент, который следует учесть, – это необходимость в систематическом снятии укрытия для проветривания винограда. Выбирать варианты материалов нужно с этим расчетом. Например, временно снимать листву, снег или песок для проветривания будет весьма проблематично, особенно если времени в обрез. По этой причине от подобных материалов лучше сразу отказаться. А вот полиэтиленовую пленку стоит игнорировать по другому поводу: под ней лоза начнет выпревать и гнить.

Что же выбрать?

Лапник

Один из наиболее предпочтительных вариантов укрытия для многих культур. Лапник не загнивает, отлично пропускает воздух, но при этом не промерзает. И для грызунов (в силу специфического для них аромата) не слишком привлекателен, а значит, обеспечит защиту и от них (а заодно и от грибковых заболеваний). Единственный нюанс в том, что лапник колется, то есть при работе с ним желательно надевать перчатки.

Слой лапника при укрытии винограда должен составлять не менее 30-40 см.

Спанбонд

Если морозов грядущей зимой не ожидается, то свой выбор можно остановить и на спанбонде. Главное – наличие в нем мелких отверстий, чтобы укрытая им лоза «дышала». Такой материал в принципе можно не снимать и до весны. Однако если морозы все же ударят, то за несколько дней до их прихода виноград нужно будет дополнительно укрыть, например, тем же лапником.

Чтобы агроволокно лучше держалось, лучше прикрепить его к установленным по периметру дугам либо прижать к земле при помощи крупных камней или досок.

Солома

Еще один «дышащий» вариант укрытия для лозы. Правда, используемую для этих целей солому необходимо предварительно утоптать, чтобы такое укрытие не снесло ветром. А еще она не спасает посадки от грызунов. Поэтому рядом с местом произрастания лозы придется установить приманки.

Солому изначально насыпают слоем толщиной 20 см, а через месяц поверх укрытия добавляют примерно столько же.

Хворост

Мелкие ветви деревьев подходят не только для растопки печи – их с успехом применяют и в качестве укрытия растений. В теплую сырую зиму хворост также полноценно защитит лозу от невысоких температур, однако в этом случае тоже придется запастись ловушками от грызунов и установить их вблизи посадок.

В случае с молодым виноградом нужно действовать немного по-другому. К земле такую лозу пригибать не нужно. Вокруг саженцев сооружают небольшие твердые конусы из толстой проволоки, сетки-рабицы или обычных колышков. Изнутри конус наполняют любой воздухопроницаемой мульчей, а сверху обвязывают спанбондом. При временном потеплении его в дневное время систематически снимают, проветривая лозу.

Первые заморозки лоза должна пережить самостоятельно, без укрытия. Справиться с ними ей поможет предварительная подготовка к зиме, о которой мы рассказали в самом начале статьи. Приступать к укрытию нужно после прекращения дождей и стабильного закрепления температуры на отметках –5-8°C в течение нескольких дней.

Подписаться

Авторы:

• org/Person»>

  Александра Ипполитова

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

• Собака породы алабай насмерть загрызла жительницу Барнаула

  24664

  Барнаул

  Александр Захаров

• Петров день: что категорически нельзя делать 3 января

  13941

  Крым

  Фото: crimea. mk.ru

• В районе Севастополя российские военные сбили несколько вражеских беспилотников

  10730

  Крым

  Фото: //t.me/razvozhaev/

• Массовая авария произошла на трассе Барнаул-Алейск

  10275

  Барнаул

  Александр Захаров

• Что известно о перестрелке на Кольском проспекте

  10193

  Мурманск

  Анастасия Рудницкая

• Ищут родители, ищет полиция: 31 декабря в Ярославле пропал восьмилетний мальчик

  7048

  Ярославль

В регионах:Ещё материалы

Зимняя обрезка – Yard ‘N Garden Land

Это хорошее время для обрезки некоторых фруктовых деревьев и виноградных лоз. (См. также список других растений в конце статьи).

Фруктовые деревья – Зимой следует обрезать следующие плодовые деревья –

• Яблоня
• Рис
• Груша
• Хурма
• Айва

После первого года посадки срежьте все отмершие ветви, а также те, которые соприкасаются или пересекаются друг с другом. Прореживайте ветки, расположенные близко или параллельно центральному лидеру. Остальные ветки следует обрезать на 1/3.

Второй год — Обрежьте боковые ветки на 1/3–1/2 прироста предыдущего года. Удалите скученные ветки или те, которые касаются других. Также удалите все ветки, обращенные внутрь. Удалите все водяные ростки (присоски), которые могут расти у основания ствола.

После третьего года продолжайте удалять мертвую, больную и поврежденную древесину и непослушные ветки, которые растут внутрь или пересекают другие ветки. Старайтесь стремиться к открытому центру, чтобы в дерево попадало как можно больше света. В идеале, вы хотите, по крайней мере, 8 дюймов между ветвями. Удалите все переполненные ветки на всем пути к лидеру. Наконец, уменьшите высоту ветвей, но не более чем на 1/3.

После обрезки обработайте все ветки медным фунгицидом или садовым маслом. Лучше всего это делать в сухой день и при температуре выше 40 градусов.

Виноград — Виноград следует обрезать в разгар зимы (как сейчас). Если вы отложите обрезку слишком поздно, растения будут выделять сок, и хотя это не смертельно, это вызывает тревогу. Чтобы избежать этого, постарайтесь обрезать виноград до конца февраля.

Используйте для работы чистые и острые инструменты. Виноградные лозы обрезают по-разному в зависимости от возраста лозы. Следующий метод называется «обрезкой шпор».

• Виноградные лозы, посаженные в прошлом году, следует обрезать, чтобы сосредоточить внимание на формировании ствола. Удалите все, кроме самого сильного побега. Обрежьте этот побег до одной или двух почек. Это будет стимулировать сильную корневую систему и хороший рост. Будут развиваться новые побеги.
• Во время второй зимы обрежьте побеги примерно на 1/4 и приучите их к опоре. Потрите или обрежьте бутоны так, чтобы между ними было 4-5 дюймов.
• В течение третьей и последующих зим обрежьте основные стебли по мере необходимости. Боковые побеги можно обрезать до двух почек. Чтобы предотвратить скученность, выньте выбранные побеги.
• Чтобы омолодить старую лозу, может потребоваться сильная обрезка. Сделайте это, обрезав основные стебли примерно до 2-3 футов и проредив густой рост, полностью удалив некоторые побеги.

Другие растения, которые следует обрезать сейчас или до марта, включают:

• Лорел
• Тис
• Холли
• Можжевельник
• Личный номер
• Самшит
• Ель
• Боярышник
• Барбарис
• Роза*
• Гибискус*
• Лапчатка
• Бьютиберри
• Куст бабочки*
• Бузина
• Черника
• Гекльберри
• Глициния
• Клематис*

*Подождите до февраля

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, просто позвоните нам или зайдите и задайте их одному из наших сотрудников теплицы.

Посадка виноградной лозы – Виноград

Виноградная лоза с открытым корнем0003

Эрик Стафне, Университет штата Миссисипи

Эта статья ответит на следующие основные вопросы:

• Как посадить виноградную лозу?
• В какое время года лучше сажать виноград?
• Когда сажать виноградные лозы?
• Какой растительный материал я должен купить?

Метод посадки лозы с голой корневой системой

1. Убедитесь, что лоза остается влажной вплоть до посадки.
2. Выкопайте небольшую яму ручным или установленным на тракторе землекопом диаметром около 6 дюймов и глубиной от 4 до 6 дюймов. В почвах с высоким содержанием глины может произойти остекление стенок лунки, что может затруднить рост корней. В этой ситуации разбейте застекленные участки с помощью лопаты или аналогичного инструмента.
3. Непосредственно перед посадкой обрежьте корни, чтобы они соответствовали отверстию, и обрежьте верхний рост только до двух-трех почек (над местом прививки на привитых лозах) на самом сильном побеге. Уберите все остальные трости.
4. Поставьте растение в лунку и засыпьте той же почвой обратно в яму вокруг растения. Если вы используете привитые лозы, убедитесь, что место прививки находится над линией почвы примерно на 6 дюймов.
5. Установите кол рядом с лозой, чтобы обеспечить устойчивость.
6. Сразу после посадки полейте виноградную лозу двумя или тремя галлонами воды.
7. Когда начинают расти новые побеги, следите за признаками повреждения вредителями, которые могут препятствовать бурному росту.
8. Не допускайте роста сорняков рядом с виноградной лозой и хорошо поливайте молодые лозы. Количество и частота поливов будут варьироваться в зависимости от региона и условий окружающей среды.

Зеленые (горшечные) лозы должны быть акклиматизированы к сезонным погодным условиям в защищенном месте за несколько дней до посадки. Не сажайте виноградные лозы в горшках до тех пор, пока весной не пройдет риск заморозков. Перед посадкой обязательно извлеките лиану из горшков. Если вы используете трубы для выращивания, установите их после посадки, слегка присыпав основание почвой, чтобы избежать опрыскивания гербицидами. Не закапывайте их слишком глубоко в почву, так как это может привести к сужению корней.

Сроки

На большей части территории США лучшее время для посадки виноградных лоз — поздняя зима или ранняя весна, если доступно орошение.

Чтобы обеспечить лозу самого высокого качества и конкретный сорт или подвой, закажите лозу в авторитетном питомнике [1] летом или ранней осенью перед посадкой весной. Если вы отложите заказ до января или февраля, у вас могут возникнуть проблемы с наличием и/или качеством растений [2]. Например, вы, вероятно, упустите лучшие укоренившиеся черенки (часто называемые №1), а низкокачественные лозы могут быть слишком слабыми, чтобы выжить. Питомник должен отправить виноградные лозы в желаемые сроки или около них во время посадки.

После доставки лозы следует по возможности немедленно посадить, а не хранить. Хранение лозы в состоянии покоя приводит к усыханию корней и почек. Это помешает лозе расти оптимально и может привести к ее гибели.

Если лозы получены до того, как участок готов к посадке (например, подготовка почвы, установка ирригации или строительство шпалеры не были завершены), распаковать лозы и засыпать их землей в тени до посадки. Это известно как «приседание». Виноградные лозы остаются здоровыми в пяточном ложе до четырех месяцев. Не храните виноградные лозы в воде или холодильнике в течение длительного периода времени. Периодически поливайте пяточную грядку, чтобы корни оставались влажными, но не мокрыми. Никогда не допускайте пересыхания корней, так как это приведет к плохому росту или гибели лозы.

Питомник и стандарты

Большинство виноградных лоз продаются в виде черенков со спящими корнями, привитыми или укорененными. Укоренившиеся черенки оцениваются по отраслевым стандартам. Знакомство с этими стандартами важно для того, чтобы помочь вам принять решение о растительном материале, и от этого зависит успех или неудача нового виноградника. Для получения дополнительной информации см. «Руководство по качеству саженцев виноградной лозы».

2-летняя лоза №1 более энергична и с большим успехом пересаживается, а также быстрее становится продуктивной, чем лоза №2. Укорененный черенок №1 произведен в питомнике, свободном от филлоксеры, и сертифицирован как протестированный на наличие вирусов. Хотя сертифицированные проверенные на вирусы лозы изначально дороже, в долгосрочной перспективе они дешевле, поскольку это позволяет избежать проблем с более низкой производительностью и плохим здоровьем растений, связанных с зараженными вирусами лозами. Помните, что проверенные на вирусы лозы из питомника могут не остаться такими на винограднике, если присутствуют эффективные переносчики, и не гарантируется, что проверенные на вирусы лозы полностью свободны от вирусов. Зараженные вирусом лозы невозможно вылечить. Черенки, проверенные на вирусы, следует заказывать как можно раньше (за год до посадки), чтобы обеспечить наличие посадочного материала.